Mont Blanc du Tacul
Édité par :
Massimo Martini
Accès
Arcs d'été
" du Col du Midi (3 532m) par la face nord-ouest et l'arête ouest - PD - 1 jour - (voie normale)
" de Rifugio Torino (3.375m) au Col des Flambeaux, versant NE et Goulotte Gervasutti - D - 1 jour -
" de l'Aiguille du Midi (3.795m) via Goulotte Chèré au Triangle du Tacul - D - 2 jours -
" de Rifugio Torino (3 375m) à Goulotte Lafaille - D+ - 1 jour -
" du Col de la Fourche (3.684m) par l'arête sud-est et les Aiguilles du Diable - D+ - 2 jours
Arcs d'ascension hivernale
Le Mont Blanc du Tacul est également fréquenté en conditions hivernales et printanières, notamment pour la goulotte du versant est qui permet de conserver la glace dans des conditions optimales pendant les mois froids. La Goulotte Lafaille a été gravie pour la première fois le 12 février 1985 par Jean-Christophe Lafaille en solitaire et en hiver : un exploit qui a définitivement consacré son statut de voie classique du massif. La Goulotte Chèré est également gravie en hiver et au printemps, lorsque l'exposition est garantit des conditions de glace stables.
Introduction
Description
Géologie et morphologie
Le Mont Blanc du Tacul est construit sur le même socle granitique que celui qui caractérise l'ensemble du massif du Mont Blanc. La complexité morphologique du sommet provient de la coexistence de deux milieux distincts : le versant nord-ouest, dominé par la glace et la neige avec des pentes raides jusqu'à 45°, et le versant est, où le granit émerge en une série de contreforts, de piliers et de flèches d'une qualité exceptionnelle. Les Aiguilles du Diable - Pointe Chaubert, Pointe Carmen, Pointe Médiane, Corne du Diable, L'Isolée - forment une arête de pinacles rocheux sur le versant est qui constitue l'un des sites d'escalade technique les plus célèbres des Alpes. Le Grand Capucin, un pilier de granit compact d'environ 350 m de haut s'élevant au pied du versant est, est considéré comme l'un des monuments de l'escalade alpine de la seconde moitié du XXe siècle. Le col du Midi (3 532 m), qui sépare le Tacul de l'Aiguille du Midi, est le point de jonction entre la Vallée Blanche et le versant nord du sommet.
Histoire de l'alpinisme
L'histoire de l'alpinisme au Mont Blanc du Tacul est l'une des plus riches de tout le massif du Mont Blanc. Après la première ascension officielle par Hudson et ses compagnons en 1855 et les ascensions suivantes liées à la conquête d'itinéraires sur le Mont Blanc, la montagne devient un laboratoire d'avant-garde pour les techniques de glace et de mixte au cours du XXe siècle. En 1930, Renato Chabod et Gabriele Boccalatte ouvrent le Couloir du Diable, une voie qui marque un tournant dans l'alpinisme de glace de l'époque. En 1934, Giusto Gervasutti et Chabod lui-même tracent le Couloir Gervasutti, qui porte le nom du grand alpiniste turinois et reste une escalade de référence dans la face nord-est. En 1936, Boccalatte ouvre le pilier nord-est qui porte aujourd'hui son nom, l'une des plus belles voies de la face est. La face est attire les alpinistes de toutes générations dans les décennies suivantes : la voie Contamine-Mazeaud en 1963, la Goulotte Albinoni-Gabarrou en 1974, le Supercouloir de Gabarrou et Boivin en 1975, et la Goulotte Modica-Noury en 1979 enrichissent progressivement un répertoire de voies mixtes qui compte parmi les plus complets des Alpes. En février 1985, Jean-Christophe Lafaille ouvre en solo la goulotte qui porte son nom en hiver, établissant un standard technique qui restera une référence pendant des années. La face nord a concentré les dangers objectifs les plus graves au fil des décennies : l'avalanche du 16 juillet 1974 qui a emporté huit alpinistes français, et celle du 24 août 2008 qui a fait huit morts parmi les alpinistes allemands, autrichiens et suisses, ont fait de cette pente l'une des plus discutées en termes d'évaluation objective des risques en haute montagne.
Contexte culturel
Le Mont Blanc du Tacul occupe une place spécifique dans l'histoire de l'alpinisme italien : c'est l'un des trois sommets de la route des Trois Monts, l'itinéraire avec lequel en 1863 les guides de Courmayeur - Grange, Orset et Perrod - ont emmené l'Anglais R. W. Head au sommet du Mont Blanc pour la première fois depuis le côté italien. Le versant est du sommet est associé à la figure de Gabriele Boccalatte, un alpiniste turinois qui y ouvrit quelques-unes des voies les plus importantes de sa carrière dans les années 1930. Boccalatte mourut en 1938 dans la face sud de l'Aiguille de Triolet, laissant inachevée une œuvre alpiniste de grande qualité ; un refuge des Grandes Jorasses porte son nom et celui de son compagnon Mario Piolti.
Traversées
" Traversée Mont Blanc du Tacul - Mont Maudit - Mont Blanc (itinéraire des Trois Monts) avec descente par le refuge du Goûter ou le refuge de la Gonella (reportage non présent sur inalto.org comme itinéraire complet)
Supports
" Refuge des Cosmiques (3 616m) - versant français, base principale de la voie normale
" Refuge Torino (3 375m) - versant italien, accessible par le Skyway du Mont Blanc
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Information
Hauteur : 4.248mGroupe de montagnes : Alpes du Mont Blanc
Chaîne alpine : Alpes Graïennes (SOIUSA)
Typologie : sommet glaciaire avec versant est rocheux
Zone protégée : aucune
Première ascension : 8 août 1855
Premiers ascensionnistes : Charles Hudson, Edward John Stevenson, Christopher Grenville Smith, James Grenville Smith, E. S. Kennedy, Charles Ainslie, G. C. Joad (sans guides)
Livre du sommet : [à vérifier]
Commune(s) : Chamonix-Mont-Blanc (Haute Savoie, FR)
Vallée(s) : Vallée Blanche (FR) ; versant SO vers Col du Midi
Difficulté d'alpinisme : PD (voie normale) ; D-D+ (goulotte et couloir du versant Est) ; D+ (arête des Aiguilles du Diable)
Dénivelé moyen : 700-900m selon l'itinéraire et le point de départ
Période recommandée : juin - septembre (voie normale) ; novembre - avril (goulotte hivernale)
Exposition prévalente : NW (voie normale) ; E (versant goulotte)
Présence de glaciers : oui
Présence de sections équipées : non
Collections
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